古いコロ薪小屋は、母屋裏手の斜面にむりやり建てたものだ。ブロックを礎石代わりに置いてみたが、土固めもせず高さも十分ではなかったため、運び入れた薪の重さでブロックが沈み込んでしまった。ジャッキで上げてレンガを差し入れてみたが足らず、バックフォーで引っ張って斜めになったポストを起こしたりした。

　つまり斜面なりに傾斜した床に、まっすぐポストが立っている状態。いわゆる菱形小屋になっていたわけで、それでも１０年以上は薪小屋として使えたのだから、まあまあ文句は言えない。

　パレットを利用するのだから斜めにポストを差し込むわけにはいかない。いろいろ考えたすえ、こんなふうな階段式土台ということになった。余ったU字溝を礎石に利用し、パレットの一部を重ねれば何とか水平になる。これでポストは垂直に建てられるわけだ。

　ただし樹脂製のパレットは堅いようでも案外やわらかい。底面に空間が出来たまま重量をかけると、長い間には変形してしまう。そこで底面全体で保持できるよう段差部分に土を運び入れたが、これがけっこう重労働だった。

　U字溝のずれ止めにプラスチック杭を打ち込み、ポスト４本を垂直に建て込んでしまう。むろん段差があるのだから、ポスト長はパレットの厚さ分（15センチ）を考慮するわけだが、４本とも寸法や形状が違う。たとえば斜面下側の２本は１５センチ長くするが、片流れの下にあたるポストは勾配分短いことになる。

　また片流れ屋根なので工程はかなり簡単だが、ポストだけだと不安定なので、壁となるラティスをある程度張ってしまってから屋根工事に取りかかった。仮筋交いを打ち、ポストの垂直を確かめながらラティスやザラ板を張ってゆく。

　正面の柵は、材料とするラティスの関係で半分ずつの２枚となったが、あるいはこのほうが使いやすいかもしれない。敷居がわりの２×６材にずれ止めを打ち、上部は針金で止める。蝶番でドァーを取り付けるより丈夫だろう。

　そんなこんなでコロ薪小屋が２棟完成したが、このあとの薪割り作業を考えると、いささかうんざりしてくる。

　4本のポストを梁でつないだあと、4寸の角材で束柱を建てた。屋根勾配を3寸としたのは、昨年のデッキ屋根工事で残った材料なので、それ以上の長さに出来なかったためだが、後述する「棟包み」とたまたま一致した。

　梁と棟木とした２×6材に差し込むためのホゾを彫る。当然、上下の向きを90度変えておき、取り付けたあとはビス留めしておく。

　つづいて垂木を取り付ける。材料はいんご（1寸5分角）を使い、横桟はいんにっさん（1寸2分×1寸3分角）を使った。この二つはさすがに手持ち材がないので、屋根材のポリカ波板とともに新たに購入。

　長いビスを使って脳天止めしたが、不安定なので屋根上には乗れない。脚立や足場を利用するわけだが、45センチ間隔の間に入り込むのに苦労した。近ごろの肥満気味を実感する。
　また部材は塗装をすませてから固定した。とくに足場が必要な場所は前もって塗装するほうがずっと楽で、低い位置なら奥さんにお願いする、というのがセルフビルダーの常套手段だ。

　それにしても使っているインパクトドライバーはいかにも古い。20数年前の母屋建築時に購入したものだが、まだまだ使えている。

　古いと言えば、壁に張ったラティスも旧コロ薪小屋に使っていたものだ。腐りにくいウエスタンレッドシーダー製だが、15年近くも雨に濡れたため、腐食部分を斬り落として再利用した。

　寸法の合わない部分や足らない所には、ヤギ小屋に使ったザラ板（モルタルや左官下地の板。ラス板とも言う）を張る。余り物や古材をフルに使った「古フル建築」とでも名付けようか。

　屋根には長さ６尺のポリカ波板6枚を張った。3枚で1間四方になるので、切り妻の両方に流し、ステンレスの波板ビスで固定した。セルフビスのはずだが、滑ってしまうので下穴をあけたほうが仕事がずっと早かった。
　ちなみに購入したポリカは両面耐候性だった。低価格のポリカには、耐候性能が片面だけというのがあるので要注意。

　切り妻の合わせ部分には、安かった既製の「棟包み」を使用した。内側に木桟を取り付け、かぶせたあと横から傘クギで固定。足らない部分に塩ビ板を使ってこんなふうに取り付けてみたが、はたして正しい使い方なのかはわからない。

　雨漏りしなければ「それでよし」としたが、残る１棟にはちょっとした問題があるのだ。

　とにかく早いところ薪を割らなくちゃならない。ひさしぶりに薪の原木が入手出来たのはいいのだが、まずいことに梅雨時だったのが原因だ。これを断ると何時になるかわからないので運んでもらったが、ご承知のように夏の天候不順で、キノコが生えかかっている。

　その薪割りの前には、コロ薪（薪の端材）を収納する小屋を建て直すつもり……と昨年９月の投稿にも書いてある。母屋裏手の斜面に建てたものだが、土台としたブロックが沈んでポストが腐食し、床も抜けてしまっている。補強ではとても追いつかない状況なのだ。

　新しい小屋は、基礎にパレットを利用する。樹脂製で腐らず、空洞部分があるため湿気対策にも有効だろう。薪の置き場も少ないので、切妻と片流れと屋根型をかえて２棟建てようかと考えた。

　主な材料は、昨年解体した旧デッキで使っていた丸太プランター材。腐食防止の注入材だからまだまだ使え、これを製材してポストや梁に利用する。
　すこし余談だが、新しいチエンソー製材アタッチメントをamazon,comで見かけた。手持ちの製材アタッチメントのようにアルミレールを使用せず、２×６材そのものをガイドにする形式のようで、機構が単純なのは好ましい。低価格だし、案外使えそうな感じだった。

　チェンソー製材したポストは、パレットに差し込むためのホゾを刻む。ちなみにパレットにはさまざまな形があり、ポストを差し込めろようなものを選んでオークション入手したのだ。

　ホゾ加工は、さすがにチェンソーではむずかしい。そこで一度買い損ねたブラックアンドデッカー製の電動レシプロソーを改めて購入した。どちらかといえばアマチュア向きの機器のようだが、その低価格ひかれたわけで、おどろいたことに注文したら翌日午前中に配達されてきた。

　あまり芳しくない製品レビユーだったが、まあまあ使える。例えば「振動がひどく危ない」との評価があったが、チェンソーを使いなれた身にはオモチャのようなもので全然気にならず、丸ノコより安全だろう。

　切れ味は値段相応といったところ。切り始めに振動でずれやすいので、手鋸の要領で切り目を入れてからスイッチＯＮするとよい。また切断中は、手鋸のように前後させて鋸くずを排出させる。そのさい押しているときのほうが切れている感じがする。
「なるほど」洋風のノコギリは押して切るのだった。

　ちなみにパレットの穴に合わせたホゾは、５センチほどの長さしかないが、ずれ止めのためだからこれで十分。
　またパレットは、平らに整地したあと防水シートを敷いたうえに設置してある。すこしでも湿気が上らないようにと考えたわけだ。

　製材と刻みをすませたポストを４本をパレットに差し込み、梁をコーチボルトで取り付けてその日の作業は終了した。

　梅雨明け以降の天候不順に閉口している。気候学的にはオホーツク海高気圧の張り出しが強いため、北方の冷たい空気が流れ込み、太平洋側に雲がひろがりやすくなったということらしい。
　この気圧配置になると、冷たい寒流（親潮）の上を吹き渡ってくる東風が「やませ」と呼ばれ、東北地方に低温と日照不足をもたらして稲の生育に大きく影響し、あるいは1993年のような東北冷害となるかもしれない。

　わが家がある谷間でも湿った東風が流れこみ、8月に入って雨の降らない日がないくらいで、日照時間は平年の20パーセントほどしかない。
「涼しくて過ごしやすい」
　などと喜んでいたのは最初のウチで、そのうち家中がカビ臭くなってきた。

　丸太づくりに漆喰壁のわが家は、かなり調湿機能にすぐれているはずだが、90パーセント近い湿度が一ヶ月以上つづくと、さすがに湿気ってしまう。あちらこちらの掃除に精出していた奥さんは、とうとうサイクロン掃除機を新調したほどだ。

　ふと「ひのき効果」を思い出した。樹木の香り成分に消臭・殺菌、さらには精神安定効果があることはよく知られている。いわゆるフィトン・チッドの効果によるものだが、とくに「ひのき」に多く含まれている。

　例えばえのき茸栽培の瓶に「ひのきのオガクズ」が混入すると、菌が死滅してキノコがまったく生えないらしい。また「ひのきの林」には鳥が食べる虫が生息しにくいためバードウォッチングにむかない。あるいは「ひのきの木片」をいれたビニール袋で食パンや餅を保存すればカビが生えにくいという話もある。

　そこでベッドのすのこ板を「ひのき材」に変えることにした。それまでのすのこ板はホールソーで穴をあけた合板で、いずれ交換を考えていたのだ。
　使用したのは厚さ1寸×幅4寸の間柱材。流通材だけに比較的安く、もちろん節があってもかまわないわけで、寸法に切断して自動盤を通すだけだから、加工というほどのこともない。

　デッキ下の作業場にある２機種は、いずれも母屋建築にも使った古い道具だ。とくに自動盤は、銘木店だった地主さんから貰った中古品だが、それから4半世紀も壊れずに使っている。

　交換後の使用感はすこぶるよろしい。かび臭さは一掃され、寝付きがよくて眠りが深いように思われるのは、まぎれもなく「ひのき効果」なのだろう。
　以来、毎夜の森林浴を楽しんでいるわけだが、年に一度ぐらいは自動盤で削り直せば、薄まった香りも復活するにちがいない、と考えながら、
「それにしてもこのベッド、母屋より古いぞ。そろそろ作り直しかな」
　などと思ったりもしている。

　母屋の裏手にまわる道は、玄関の下から登り坂になっている。坂道そのものはコンクリート舗装してあるが、下の敷地は砂利敷きなので境目にどうしても段差が生じる。わが家の所有車はいずれも四駆だから問題なく登坂するが、灯油やプロパンの配送トラックなどが引っかかってタイヤを空回りさせてしまい、梅雨時からの軟弱路面のせいもあって段差がますます深くなってしまった。
　何度か砂利を入れたがくり返しなので、なんとかして段差を埋めなくてはならない。

　行きつけのホームセンターで簡易舗装用のアスファルトを購入した。ずっしりと重い20㎏入りだが、量としたらさほどでもない。これで約2000円は安くない値段だし、段差を埋めきれるか心許ないが、とりあえず工事してみることにした。

　まず生えている雑草を処理する。舗装を突き上げて生えてこないよう根っこごと引き抜いたあと、地面をハンマーで叩いておいた。あるいは砂利を入れて転圧すべきかもしれないが、湿った下地でも工事可能と説明書きにある。

　指の先ほどの小砂利にアスファルトと添加剤がまぶしてあり、その添加剤が蒸発するときに固まるらしい。段差をゆるやかな斜面になるよう敷きつめるが、最低でも1センチほどの厚さが必要のようで、そのあたりの加減さえ注意すれば問題はない。

　敷きつめたあとはスコップの背で叩くように締め固める。そのさい1センチほど目減りするので余分に盛るときれいに仕上がる。車のタイヤで転圧するのも効果的、とも書いてあったが、面倒なので靴で踏んづけただけで終了させた。

　すぐに車を通行させても支障はなく、翌日には十分固まっていた。あとはどれほどの耐久性があるかが問題で、たぶん真冬の霜で浮き上がってしまうだろうことは覚悟ずみだ。

　引き出しの側板には3/4インチ幅・深さ7ミリで溝を彫ってある。対する横板に細長い木片をビス留めし、いわゆる引き出しレール代わりとした。レール代わりの細木は、溝のなかでスムーズに動く寸法に加工し、なるべく堅い木(ケヤキ、ナラなど)のほうが滑りがよい。

　ちなみに側板には手持ち材を使ったので色が違ったりしている。白っぽいのはヒノキ、下はたぶんベイマツだろう。
　引き出しのひとつにビットを収納する。１３ミリと７ミリの穴をあけた２×４材を入れておけば整理しやすい。

　プラスチック段ボール入りの扉はスライド蝶番で開閉する。じつは取り付ける段になって横板側のスペースが足らないことに気づき、あわてて木をつけ足したりした。
　扉の奥にはルーターが格納され、集じん機で吸い取れなかった切りくずが貯まるようになっており、引き出し部に散乱しないよう、周囲を合板やプラスチック段ボールで囲った。

　フェンスは残ったタモ集成板で組み上げた。ビットが入る穴をあけ、部材をビス止めで組み上げる。手持ちの鉄製のアングル材を利用しているが、とにかく直角に仕上げることが肝心。

　表側にはフェザーボード用のTスロットトラックを取り付けた。さらにフェンス固定のため、天板に短いトラックを２本埋め込み、裏側からTスロットで締め付ける。

　その裏側中央には、ビット穴を覆うケースを作り、切りくずの吸い込み口を取り付けた。吸い込みアタッチメントは、古い掃除機から切り取ったものだからホースとの接続にまったく問題はない。吸い込みテストも上々だった。

　一応の完成まで２週間ほどだった。足下に丸いフットスイッチが見えている。右横板に取り付ける予定だったが、試運転してみると、やはり足で操作した方が安全のように思った。

　また汚れ防止にオイル仕上げにする計画だったが、古い塗装の天板と白木の引き出し部などのコントラストがなかなかいい。あるいはこのまま使用、ということになるかも知れない。

　テーブルトップ（天板）につづいて脚部を作る。タモ材と杉板を組み合わせて横パネルとし、横桟・縦桟を同じくタモ材で作り、引き出しや扉を取り付ける骨組みとした。

　天板と接する上部の横桟は幅広にし、縦・横の接合はホゾではなく、ビスを利用するポケットジョイントを使う。幅広は2か所、その他は1か所止め。もちろん見えない裏側でジョイントする。

　また横桟は2ミリほど薄く仕上げて、縦桟とは小さな段差をつけた。この仕上げを「ちり」呼び、カンナを多用して直線で構成する和風木工の特長であろうか。くらべて段差をつけずヤスリで仕上げれば、どちらかといえば曲線加工にむいていて、いわゆる欧風の木工技術ということになる。

　上の写真のように横桟の下にスペーサーを置いて組み付ければ、「ちり」を同じ寸法に仕上げやすい。

　パネルとした杉板は、どこかでもらった天井板。汚れていたのでオイルステインで黒く染色。裏側にはめ込み用のみぞを彫り、釘止めとした。

　引き出しや扉を取り付ける骨組みも、見えない部分でのビス止めだが、寸法が狂わぬよう注意が必要。面倒だが寸法に切った木片（バカ棒）を用意したり、下穴をあけるようにすれば、狂いや割れがかなり避けられる。

　完成した脚部に天板を乗せ、さらにルーターをセットして、動作などに支障がないことを確かめる。しかし天板を固定するのは、引き出しなどの加工・組み込みを終えた一番最後にする。

　このとき骨組み部の寸法をきっちり測っておく。例えば引き出しの寸法など、一つひとつ違ってしまうこともあり、部材づくりのさい調節することも忘れないようにする。

　引き出しや扉は部材が多く、出来栄えのほとんどは部材づくりが決定する。寸法の正確さとともにキズや汚れを避けた木取りを心掛けたいが、自分が使う道具だからさほど気にしないのが私流だ。
　たとえばナラ板4枚を組み合わせた扉はビスケット接合。はめ込むのはヤギ小屋の窓につかったプラスチック段ボールの残りだし、同じくナラ材を加工した引き出しの前板は、細めのフロア釘で止めるといった具合だ。

　技術追及に熱心な木工愛好家だったら、「折角だから」とUS amazonで一緒に購入したダブテールマシーンを使い、高級感あふれるダブテール接合にするだろう。いやいや、原理主義者はそんな機具は使わない。手鋸とノミだけで仕上げてしまうのかもしれない。

　歴史的円高のころ、気分転換にUS.amazonで買い物をしたことがある。例によって原稿が進まないのが原因だったが、その当時、日本中の物書きが同じような状況に陥っていたにちがいない。ともあれ超円高に悪乗りしてルーターを買ったのだ。

　手持ちの古いルーターは、母屋建築にも使用した8ミリ軸で、中途半端のうえビットの種類も少なく、いずれ買い替えだろうと考えていた。はじめは国産の１２ミリ軸が候補だったが、ビットの種類からいえば、断然1/２インチ軸(12.72ミリ)となるわけで、試しにUS.amazonで調べたところ、ひどく安い。しかも１ドル８０円弱の円高なのだ。エイヤッとばかりにクリックした。

　購入したのはPorter Cable 890。ルーター本体のほか、ビットセットやルーターテーブル用のインサートプレート、フェザーボード、さらにはダブテールマシーンなどを一括して送ってもらった。航空運賃・税金などに１万円弱がかかったが、国産のルーター本体とほぼ同価格だった記憶がある。

　ぶじ到着したものの、地下室にそのまま放置した。書く意欲がやや復活し、おまけに著作の電子書籍化を始めたという事情もあるのだが、それは別の話で、とにかく５年以上眠ったままのルーターをなんとかしなくてはならない。そこでルーターテーブル作りからはじめることにしたのだ。

　前置きがすっかり長くなった。製作にもかなり日数を要したので、数回に分けての投稿になりそう。相変わらずの図面なし、スケッチをノートに書いて製作をすすめるが、当然、その場での変更があるだろう。

　テーブルトップには、平滑性のよいMDF材が多く使われるようだが、２０ミリ以上の厚みが必要。手持ちのタモ集成材を(２５ミリ厚。以前テーブルに使っていたものを９００×６００ミリの大きさにカットして)使い、まずインサートプレートのはめ込み加工を行った。

　プレートの大きさに合わせて合板でテンプレートを作り、ストレートビットで必要な厚さ分を彫りこむ。購入した新ルーターにはテンプレートガイドがないようなので、古い8ミリルーターを使用した。
　ルーターの切削加工には、刃の回転に応じた方向がある。使い方を成熟して慎重に行おう、などと偉そうに書いてみたが、プレートの支え分を計算して、裏から切り落としたところで大失敗……。
　プレートを固定するねじ止め分を残さずに切断している。仕方なく三角片をビス留めする羽目になった。

　フェザーボードを取り付けるTスロットトラックは別途購入。彫り込む幅3/4インチ用のビットは、US.amazonで買ったビットセットに入っていた。そこで新ルーターを初めて使用した。
　英文マニュアルを苦労して読みつつ、切削深さを三度にわけて加工した。

　新ルーターの使い心地はわるくない。パワフルながら始動のなめらかさに感心。とくにルーター上部に突きだすスイッチは、刃先を上にして置けば、自然とOFFになる仕組みがいい。重いルーターを保持しながら片手でスイッチ操作をしなくてすむのは、じつにありがたかった。

　斜面に建っている母屋の半分は、高い基礎を利用した半地下室になっている。本来は工作室としてのスペースだが、使った道具を置きっ放しにするため、いつの間にか物置と化してしまう。きちんと整理さえすればよいのだが、なかなかそうはいかない。
「やはり作るか。そんな掃除道具があれば、すこしは片づける気になるだろう」

　などと思ってしまう癖が私にはある。机にむかっていて何も書けないからと、原稿用紙を変えたり、万年筆を買ってみたりした若いころからのわるい癖だが、もう治らないだろうし、治す気持ちもないので、やはり作ることにした。

　作るのは前々から興味があったサイクロン集じん機だ。自作パーツが通販サイトで案外低価格で売られていたのが購入動機。つづいて連動スイッチ付の集じん機をオークションで探し、送料込み１万円弱で落札した。

　さほどの自作部分はない。サイクロンのゴミ受け容器(母屋建築に使ったチンキング材の容器)の蓋として、厚みのある木質ボードをトリマーで丸く切り抜き、パッキン代わりに自己融着テープをぐるりと巻き付ける。つづいて合板に車輪を取り付けてサイクロン部と集じん機をセットする。なるべく大きな車輪のほうが、床のコードなどの障害物を乗りこえやすいだろう。

　古い掃除機のホースを利用するため、接続アダプター探す必要があるが、適当なものがなく、あっても価格が高すぎる。いろいろ考えたすえ、手持ちの塩ビパイプをテープで固定し、いま一つは灯油用の注入パイプ(ホームセンターで約２００円で購入)を利用した。

　作動テストの結果はわるくない。使用する機具のワット数を考え、連動スイッチを弱にしたせいか、吸い込みが多少弱いようだが、使用にはほとんど問題ない。吸い込んだ切りくずは、すべてサイクロン部に収納され、集じん機本体にはまったく入っていなかった。

　この結果を受けて地下室の整理を行ない、この集じん機セットを接続したルーターテーブルの自作に取りかかる予定にしている。

　冬に植えたぶどうの苗木が順調に芽吹いている。一年目にどれほど育つかわからないけれど、つるを保持する支えを作らねばならない。いわゆる“ぶどう棚”だが、とくに東側は、加工写真のように日除けが主目的なので、そこのあたりを考慮する必要がある。

　材料は、ビニールハウス用の鉄パイプに決め、農業資材店で２２ミリ径を購入した。接続用に加工してあるのが便利だが、長さが5.4メートルもあるので軽トラで運べるよう切断してもらった。
　パイプはT型の接続パーツなどを利用して組み立てる。ハウス用なのでさまざまな組立パーツが用意されているのも重宝する。そのほか資材店では切断機を使っていたが、設置場所で切断できるよう小型のパイプカッターを別途購入。

　まず設置場所の短く切った足元パイプを叩き込む。斜面に設置するときの高さは、この足元パイプの長さで調節すればよいが、叩き込むとき変形しないよう当て木を使うのを忘れないこと。
　あとは鳥居状に組み立てたパイプを差し込めばよいのだが、この作業だけは一人ではチョイとむずかしいため奥さんに手伝ってもらう。余談ながらわが家では、こうした手伝い作業のとき「猫の手、お願い」と声をかければよいことになっている。

　パイプの固定は、叩き潰した先端に穴を開け、ログ壁にネジ止めする。はしごに乗っての作業や、軽トラを利用して足場を作ったりと、このあたりが苦労のしどころだった。

　それにしても100円ショップ”ダイソー”で購入したパイプカッター。わずか４００円ながらけっこう使えるのにちょっとビックリ。万力に固定したパイプにセットし、回転させるたびにネジをまわして刃先を締め、さらに回転させると、およそ２０回転ほどでポロリと切れてくれる。イボ付軍手の手万力でもさほどの苦労なく切断できた。